Опыт выращивания винограда Алексея Ивановича Бойко (Украина).
Обсудить на форуме, задать вопрос.....

     Хочу познакомить вас с добрым и отзывчивым человеком, много лет выращивающим виноград на своем участке- Алексеем Ивановичем Бойко. Он живет в городе Никополь, на юге Украины и на своем участке выращивает виноград. За эти годы он добился хороших показателей по урожайности, испытал много сортов и ГФ и поделился с нами своими наработками в области выращивания винограда. Сначала я немножко покажу участок виноградаря, а потом вы сможете прочитать его советы и рекомендации.
Внимательно изучив книгу о выращивании винограда по системе Этюд, он попробовал воплотить этот метод на своем участке.

     Посадка винограда
Формирование кустов на шпалерах
Формирование кустов на беседке
Люби и санки возить.... (обработка виноградника)
Общие принципы обрезки
Питание винограда и других растений
Подвязка винограда
Весенняя обработка бордосской жидкостью
Посадка винограда в коробах
Тонна винограда с сотки- личный опыт
Еще некоторые замечания по поводу различных способов посадки винограда
Ну вот- дождались!
Выходим на финишную прямую
Готовимся к зиме



ПОСАДКА ВИНОГРАДА
Корневая система винограда состоит из корневого ствола(корневой штамб), нижних корней(пяточных), средних и верхних(росяных) корней. При посадке саженцев проводится несколько действий для усиления развития нижних корней и недопущения развития верхних корней. Например, при посадке рекомендуется верхние и средние корни удалять для усиления роста нижних. Верхние корни располагаются в более плодородном слое, если им не мешать, виноградный куст переходит на питание в основном верхними корнями, а нижние остаются совсем слабыми. Такие кусты больше страдают от засухи, морозов, от повреждения корней при перекопке почвы. Хорошее развитие нижних корней, кроме того, позволяет лучше использовать нижние слои почвы.
Для посадки винограда нужно выбирать участки хорошо освещенные и проветриваемые, хорошо прогреваемые солнышком. По этой же причине ряды располагают с севера на юг. Расстояние между кустами полтора-два метра в ряду, и два или два с половиной метра между рядами.
Теперь поговорим о саженцах . Кроме "зеленых", используют саженцы, выращенные в школках. Для этого берут трехглазковые чубуки, готовят их так же, как и для посадки в стаканчики, и в конце марта - начале апреля высаживают на участок. Почву предварительно удобряют и поглубже перекапывают. Чубуки втыкают таким образом, чтобы наверху оставалась одна почка. Хорошо поливают, ухаживают и к концу лета получаем саженцы. Вызревшая лоза длиной полметра, и что хорошо, все корни у него находятся внизу, на «пятке». И при посадке ничего не нужно удалять.
Ну вот наконец-то и о посадке.
Ямку я выкапываю размером 80см-на-80см-на-80см. Это где-то четыре штыка лопаты в ширину, четыре в длину и три в глубину. Все три слоя грунта при выкапывании не смешиваю, складываю отдельно. При закапывании верхний слой будет укладываться на низ. Это нужно для того, чтобы нижние корни получили лучшую землю, росли лучше.
Когда ямка выкопана, на дно засыпаю четыре-пять ведер хорошо перегнившего перегноя(сыпец) и полведра древесной золы. Этого количества удобрений хватит кусту года на четыре-пять. Все это хорошо перекапываем с грунтом на дне ямки и засыпаем верхний слой грунта(который мы выкапывали первым). Закидываем грунт до тех пор, пока до верха останется сорок пять сантиметров. Это и есть нужная глубина для посадки саженцев. Когда позже зальем воду, грунт осядет и получится нужные нам пятьдесят сантиметров - нормальная глубина посадки винограда для нашего чернозема.
Дальше устанавливаем в ямку саженец. Корешки аккуратно разравниваем и засыпаем землей до того уровня, где из чубука вырос побег. Здесь землю утаптываем и заливаем водой. Нужно подождать, пока вода впитается.
Я не засыпаю саженец полностью. На однолетнем побеге ожить может любая почка, и не обязательно это будет верхняя. Чтобы хорошо видеть всю однолетнюю веточку, я ограждаю ее от земли, не засыпаю. Для этого я беру ведро без дна и одеваю его на саженец. Чтобы в будущем, когда веток будет много, легче было снять ведро, я предварительно разрезаю его болгаркой.
Тем более это нужно при посадке зеленых саженцев. Я высаживаю их в середине-конце мая. И в первом, и в другом случае чубучки намного короче пятидесяти сантиметров и молодая веточка выходит из чубука намного ниже уровня почвы. Засыпать зеленые листики землей не хочется, поэтому я тоже ставлю ведро без дна.
Вокруг ведра засыпаю оставшуюся землю, но уже не поливаю ее водой. Зеленые саженцы накрываю сверху большим «яблочным» ящиком с большими щелями между досками, для защиты от солнца. Таким образом можно защитить от ожогов даже не приученные к солнцу саженцы. Ящик убираю, когда веточки упираются в доски.
Ведро в дальнейшем я убираю только на зиму, когда нужно укрывать виноград. А весной ставлю его обратно. Дело в том, что такое ограждение верхней части подземного ствола не дает расти верхним(росяным) корням, что тоже очень неплохо. Ведро окончательно убираю лет через семь. К этому времени нижние корни достаточно сильны и куст практически не образует уже росяных корней.
Таким же образом сажаю виноград и осенью. Только чтобы защитить молодой однолетний побег от контакта с землей я использую пластиковую пятилитровую флягу. Отрезаю у нее дно, снимаю крышечку и одеваю ее на молодой побег. Горлышко фляги сантиметров на пять должно быть выше уровня земли. Снаружи вокруг флягу засыпаю землей и так саженец и зимует. Если накрыть его соломой или снегом, он не замерзнет. Не прикасаясь к земле он будет меньше болеть, а через отверстие в горлышке будет вентилироваться. Весной, когда придет время открывать виноград, я заменяю флягу на ведро без дна.
Самое время поговорить о мелочах, на которые не хватает времени.
Не помню, говорил ли об этом раньше. Когда сажаете зеленые саженцы на постоянное место, обратите внимание, где на нем закреплена бирочка с названием сорта. Очень часто ее закрепляют на чубучке чуть ниже зеленого побега (чтоб не потерялась). Если ее там и оставить, со временем ее укроет почвой, и вы о ней забудете. Ствол саженца будет утолщаться, и проволока, на которой закреплена бирка, перережет ствол. Чтобы этого не произошло, бирку нужно крепить на «пеньке» выше зеленого побега. Если вы о ней и забудете – ничего страшного. Ведь на следующую весну этот пенек нужно обязательно удалить, чтобы рана на стволе хорошо заросла.


ФОРМИРОВАНИЕ КУСТОВ НА ШПАЛЕРАХ
Шпалерами называются ряды столбиков, стоящие вдоль рядов виноградных кустов, с натянутыми на них рядами проволоки. Один ряд столбиков с натянутой проволокой называют плоскостью шпалеры. Шпалера бывает однорядной (одноплоскостной). Это когда все ветки одного ряда виноградных кустов размещаются на одном ряду столбиков с проволокой. И, соответственно, двухрядная (двухплоскостная). Когда те же ветки одного ряда виноградных кустов распределяются на двух рядах столбиков с проволокой. Высота столбиков два метра от уровня междурядия. На каждом ряду столбиков натягивается четыре ряда проволоки. Первый (нижний) ряд поволоки натягивается на высоте не выше пятьдесят сантиметров от уровня междурядия.
Я буду рассказывать о выращивании винограда на шпалерах с использованием веерной формировки. Нравится она мне. Да и опыта работы с такой формировкой у меня побольше.
Сразу хочу сказать, что назначение любой формировки – максимально облегчить труд по обрезке и подвязке виноградной лозы в течении всей жизни куста. При этом как можно лучше используя особенности сорта, местности. И при этом получить урожай как можно больший и лучшего качества.
В веерной формировке многолетние ветки, идущие от основания (головы) куста называются рукавами. Каждый рукав, как правило, заканчивается плодовым звеном. Плодовое звено состоит из двух однолетних лоз. Самая дальняя от головы куста лоза называется плодовой стрелкой. Она всегда привязывается горизонтально на самой нижней проволоке плоскости. И на ней и получаем почти весь урожай.
Более близкая к голове куста лоза весной укорачивается до трех почек, и называется сучком замещения. На ней за лето нужно вырастить две сильные лозы (лозы замещения) для использования их в следующем году.


Сейчас я расскажу о выращивании такой формировки для двухплоскостной шпалеры.
Итак, весной посадили саженец. Когда зеленый побег поднимется над уровнем почвы на пятнадцать-двадцать сантиметров, мы его прищипываем на высоте десяти сантиметров над уровнем почвы. И дальше до конца первого года наша задача вырастить две вызревшие веточки длиной около пятидесяти сантиметров.

Они и будут служить нам на следующий год маленькими плечиками для выращивания рукавов нашей формировки. Кроме того, высота головы куста над уровнем почвы будет не выше десяти-двенадцати сантиметров, и никогда не станет выше. Ведь все операции по выращивании рукавов, их омоложении переносятся на эти маленькие плечики. А низкие размеры головы куста очень облегчают пригибание рукавов к почве для укрывания зимой.
Хочу подчеркнуть, что вырастить в первый год две такие ветки не трудно. Я в этом году посадил три саженца. Один саженец из школки и два зеленых из стаканчика. На первом уже выросли две ветки длиной больше трех метров, на втором обе ветки около двух метров. На третьем ветки выросли по метру – тут вместо перегноя в яму внес компост. При любом исходе две вызревшие ветки по полметра будут к зиме на всех саженцах.
Второй год. Укорачиваем обе ветки до четырех почек, и выращиваем из них четыре рукава, по два на каждом плечике. Четыре ветки для второго года совсем не много. И на этих побегах можно уже оставить «сигналку», гроздочку (а то и две), но не больше.
Дальше все зависит от самочуствия ваших кустов. Если кусты растут хорошо, то в этом же году можно сформировать и плодовые звенья на каждом рукаве. Для этого, когда побеги достигнут длины семьдесят-сто сантиметров, мы их прищипываем. Затем на концах этих побегов выращиваем два пасынка как можно более длинных.

Если все эти пасынки к осени хорошо вызреют, то весной следующего (третьего) года тот из бывших пасынков, который ближе к голове куста, укорачиваем на три почки (сучок замещения). Вторую ветку (плодовая стрелка) не режем, привязываем горизонтально к первой проволоке, и получаем на ней урожай.

На рисунке показано размещение лозы только на одной плоскости. Два других рукава с плодовыми звеньями размещаются на другой плоскости.
Если на второй год не удалось вырастить пасынки для формирования плодовых звеньев – просто выращиваем на второй год четыре длинных ветки (рукава). На третий год весной укорачиваем их до нужной длинны (70см-100см) и выращиваем побеги для формировки плодовых звеньев. И уже на четвертый год формируем сучок замещения и плодовую стрелку.
Еще раз обращаю внимание на изгиб рукавов петлей. Такой изгиб дает возможность равномерно, без пропусков, распределить зеленые побеги по всей длине плоскости. Значительно увеличивается длина рукава, что увеличивает запас многолетней древесины. Значительно облегчается пригибание рукавов к земле для укрывания назиму. Нужно только немножко сильней согнуть рукав и уложить его набок. Для более легкого пригибания рукавов так же важно, чтобы вначале рукав располагался параллельно почве.
Обрезка перед укрыванием сводится к удалению плодовой стрелки со всеми молодыми побегами. Два побега на сучке замещения укрываются назиму, а весной формируется сучок замещения. При обрезке важно оставлять сучок замещения всегда с одной и той же стороны рукава. Тогда раны от порезов тоже будут оставаться всегда с одной стороны рукава, и проводимость тканей рукава не будет нарушаться.

Для омоложения рукавов в нужный момент на маленьком плечике возле головы куста выращивается молодой побег и из него формируется новый рукав. Когда куст наберет силу таких побегов будет появляться великое множество.
Чтобы можно было выбирать, оставлять на плодоношения только самые хорошие побеги, можно вместо одной плодовой стрелки выращивать и привязывать на первую проволоку две плодовые стрелки.

Тогда весной лишние побеги нужно выломать, оставив необходимую густоту. Естественно, тогда на сучке замещения нужно выращивать три лозы замещения.
Плодовую стрелку обязательно нужно привязывать горизонтально. Дело в том, что у винограда всегда сильнее растут верхние побеги. Это называется полярностью винограда. Поэтому, чтобы все зеленые побеги с урожаем развивались одинаково, плодовую стрелку нужно привязывать горизонтально.
Зеленые побеги, растущие из сучка замещения, подвязываются вертикально. Когда дорастут, обрезаются выше верхней проволоки на две почки. Тогда пасынки из-за той же полярности все лето будут появляться на этих верхних почках и не будут портить все остальные почки, нужные для получения урожая в следующем году.
Когда рукав становится очень толстым, его уже трудно пригнуть для укрывания. Тогда плечи по очереди заменяют новыми ветками, растущими из головы куста. Есть другая формировка, которая очень облегчает пригибание веток.
В этом случае на третий год весной четыре выращенные ветки не укорачиваются, а привязываются на первой проволоке горизонтально. Урожай получается с горизонтальной части веток. Все побеги, которые будут появляться на ветках от головы куста до проволоки, удаляются. Оставляются только побег (для запаса – два) возле головы куста, самый первый. Он будет использоваться для замещения ( и получения урожая) в следующем году.

Старых веток на кустах вообще не будет, что ухудшает качество ягод. Зато укрывать такие кусты очень легко
Еще раз напоминаю о регулировке нагрузки куста. Первый год – ничего, второй год одна гроздь, третий – три и т. д. Полная нагрузка возможна не раньше седьмого года. В начале роста кустов не нужно также оставлять слишком много зеленых побегов, ими тоже можно перегрузить кусты.
Недостатки веерной формировки.
Непригодна для сильно слаборослых сортов, когда невозможно за сезон вырастить лозы замещения нужной длины.
Относительно маленький запас многолетней древесины.



ФОРМИРОВКА КУСТОВ НА БЕСЕДКЕ
Беседкой я называю сооружения из различных материалов, которыми накрывают дворы, дорожки на приусадебных участках. Иногда их ставят возле стен домов, чтобы притенить окна и стены от солнца. Будем рассматривать отдельно формировки куста винограда на вертикальной и горизонтальной части конструкции.
Формировка куста на вертикальной части беседки.
Вертикальную часть беседки можно представить, как очень высокую шпалеру. Для примера возьмем высоту три метра. Если взять расстояние между проволоками в пятьдесят сантиметров, то у нас получится шесть рядов проволоки. На такой шпалере я формирую три рукава с тремя плодовыми звеньями. Первое плодовое звено располагается на первой проволоке на высоте пятьдесят сантиметров над землей. Второе – на третьей проволоке – на высоте одного метра. Третье звено на пятой проволоке на высоте два с половиной метра от земли.
При выращивании побегов на самом верхнем сучке замещения зеленые побеги нужно будет привязывать на горизонтальную часть беседки, чтобы вырастить побеги необходимой длины.
Не нужно забывать, что плодовые стрелки привязываются горизонтально вдоль проволоки. При расстоянии между кустами в ряду полтора метра длина плодовых стрелок будет примерно такая же.
Обрезка кустов на таких шпалерах ничем не отличается от обрезки кустов на низких шпалерах. Плодовая стрелка со всеми выросшими на ней за лето побегами удаляется. Из двух хорошо вызревших побегов, которые выросли из сучка замещения, один привязывается вдоль проволоки. Это новая плодовая стрелка. Тот, который ближе к основанию (голове) куста, укорачивается до трех почек. Это новый сучок замещения.

Формировка кустов на горизонтальной части беседки.

Для получения урожая на горизонтальной части беседки я формирую те же плодовые звенья. Располагаются они на многолетних рукавах, которые растут прямо из головы куста. Можно конечно вырастить из головы куста одно плечо, а наверху разделить его на нужное количество рукавов. Но тогда плечо будет очень толстым, и его трудно будет пригнуть к земле для укрывания на зиму. А если нужно будет омолодить лечо, то наверху не будет урожая сразу на большом участке. Поэтому я стараюсь выращивать рукава для каждого плодового звена отдельно, от самого низа.
Расстояние между такими рукавами (и плодовыми стрелками) не меньше полуметра (пятьдесят сантиметров). Если расстояние между кустами полтора метра, то таких рукавов будет три.
Если ширина беседки наверху больше двух метров, то вырастить плодовую стрелку такой длины может не получится. Особенно если куст из слаборослых сортов винограда. Тогда можно плодовые стрелки расположить параллельно горизонтальной части беседки. Плодовые стрелки будут в этом случае такой же длины, как и расстояние между кустами. Теперь, чтобы не увеличивать сильно длину рукавов, придется формировать несколько плодовых звеньев на одном рукаве. Такую же формировку нужно использовать в тех случаях, если горизонтальная часть беседки выполнена под большим наклоном. Если этого не сделать, то зеленые побеги на концах плодовых стрелок будут расти сильнее других (поляризация винограда).
Можно также получать урожай на многолетних рукавах. Такие рукава выращивают длиной на всю ширину беседки. На них через каждые двадцать сантиметров располагают короткие (на три глазка) однолетние веточки, на которых и получают урожай. Обрезка при такой формировке отличается от работы с плодовым звеном. На многолетнем рукаве самая ближняя к нему однолетняя веточка укорачивается до трех почек, все остальное удаляем. При такой формировке число зеленых побегов увеличивается вдвое. А укрывать виноград на зиму в последних двух случаях намного трудней.
Еще одна небольшая хитрость. Весной, когда зеленые побеги растут сильно и легко ломаются, на горизонтальной части беседки привязывать их некуда. По закону «бутерброда» в это время ветры дуют очень сильно( еврейские кучки). Я стал привязывать плодовые стрелки (или многолетние рукава) не к самой проволоке, а ниже нее сантиметров на тридцать, на веревочных петлях. Веточки вместе с зелеными побегами раскачиваются на этих петлях, но ничего не ломается. Позже зеленые побеги привязываю к проволоке. А еще позже все грозди оказываются ниже листьев и хорошо проветриваются.
Как вырастить такую формировку.
Тут все зависит от размеров беседки и ваших симпатий. Можно ветками с одного куста закрыть вертикальную часть беседки, тогда следующий куст будет закрывать горизонтальную часть. Если вертикальная часть беседки выходит на север, тогда на ней урожая не будет, и плодовые звенья (и весь урожай) будут только на горизонтальной части.
Сейчас я расскажу выращивание кустов при расстоянии между кустами полтора метра и высоте беседки три метра. Ширина беседки два метра. В этом случае нужно вырастить шесть многолетних веток с плодовыми звеньями, по одному на каждом рукаве.
Первый год нужно вырастить две веточки выше уровня почвы. Весной второго года укорачиваем каждую из них на четыре почки. Когда зеленые побеги можно будет привязать к первой проволоке, лишние можно выломать. Весной третьего года каждый из побегов укорачиваем на нужную длину. Один – до первой проволоки, второй – до третей, третий побег – до пятой. Три оставшихся побега должны доставать до горизонтальной части беседки. Это и будут плечи нашего куста (или рукава, что в данном случае, одно и тоже). На концах каждого выращиваем по два побега. Весной четвертого года один однолетний побег укорачиваем на три почки (сучок замещения), а второй (плодовая стрелка) привязываем горизонтально к проволоке, или подвешиваем на веревочных петлях на горизонтальной части беседки.
Все, можно получать урожай.



ОПЯТЬ О ФОРМИОВКЕ

Сегодня прищипнул свой зеленый саженец, чтобы заставить его пустить и развивать пасынки. И подумал, что нужно рассказать, уточнить принципы формировки.
Идею подсмотрел на форуме у Наташи Пузенко. Надеюсь, она не будет обижаться, что я рассказал об этом здесь.
Итак, если нам нужно вырастить с головы куста, например, пять рукавов (для беседки). Можно оставить один вертикальный побег, затем вырастить из него пять веток, которые и будут нужными нам рукавами. Но….Если междоузлия длиной по десять сантиметров, то верхний рукав будет находиться на высоте пятьдесят сантиметров над уровнем почвы.

Высоковато, однако. Можно разместить их значительно ниже. И укрывать будет легче, и запас «спящих» почек для омоложения рукавов будет больше.
Для этого нужно сразу вырастить две ветки у самой земли. А на следующий год из них выращивать нужное количество рукавов. Тогда эти рукава всегда(после любого омоложения) будут вырастать из головы куста на этой высоте (10см) от земли.

Этот принцип подходит практически для любой формировки. Если нужно несколько плеч для формирования кордона на беседке, выращиваем их из этих веток. Если нужно два плеча для формирования кордона на двухплоскостной шпалере, то эти две ветки должны расти в одну сторону. Если нужно четыре рукава для веерной формировки на двухплоскостной шпалере – пожалуйста, из каждой ветки выращиваем два рукава.
Только если захотите вырастить высокий штамб (ствол), то нужно сразу выращивать одну ветку вверх.
Подчеркиваю, эту формировку на зеленых саженцах можно начинать уже сейчас. Если, конечно вы их высадили уже на постоянное место, и они там начали хорошо расти. Думаю, что и над обычными саженцами, которые высажены осенью или весной, вполне еще можно подумать и внести изменения.
И еще. Сегодня покупал саженцы у знакомого виноградаря. Так вот, у него расстояние между рядами винограда два метра. А расстояние между плоскостями шпалеры до одного метра. И плоскости размещены вертикально. Так что такая планировка вполне жизнеспособна, если ею пользуются профессионалы.

….ЛЮБИ И САНКИ ВОЗИТЬ.

Началось самое тяжелое время в работах на виноградниках. Все нужно успеть, а время не резиновое. Да и энтузиазм уже…..успокоился. Поэтому собираем свою волю в кулак….ну и так далее.
Пришло время очередного опрыскивания. Хлорокись меди, бойлетон и, пожалуй, придется Золон. Слишком уж расходилась гроздевая листовертка. А ведь она теперь и за ягоды возьмется. Золон добавлю 20гр на десять литров воды.
Зря расслабились. Опрыскивать будем дня через два. А до этого нужно еще кучу работы переделать.
1. Постарайтесь убрать все пасынки на побегах. Они забирают силы у винограда, они будут забирать на себя часть препаратов при опрыскивании. Они уже будут очень серйозно загущать виноградник. Убрать! Ну пожалуйста…. Особенно тяжело придется поработать на беседках и горизонтальных шпалерах. Но обязательно нужно убрать пасынки хоть до пятого листа после грозди.
2. Окончательно убрать все лишние грозди. Вот здесь нужно учесть одну тонкость. Это относится в основном к беседкам и горизонтальным шпалерам. Если внимательно присмотреться, заметите, что некоторые грозди растут с нижней части зеленого побега, который лежит горизонтально. А некоторые растут вверх, смотрят в небо. Пока…Дело в том, что когда ягоды начнут наливаться, гроздь под своим весом согнется вниз. А заканчивается это тем, что плодоножка перегибается, сминается. И почти готовая гроздь так никогда и не вызреет. Питание к ней перестает поступать. Поэтому если вам нужно выбрать, какую гроздь убрать, обращайте внимание и на это.

Кроме того, обязательно сейчас нужно уложить грозди на свое место, вытащить их из листьев, защитить их от трения о проволоку. Позже сделать это будет очень трудно. Когда ягоды станут крупными, любое изменение положения грозди может сломать хрупкую гребненожку.
3. Все это обязательно очень желательно сделать до опрыскивания. Тогда повреждения на побегах тоже будут обработаны препаратами, которые «продезинфицируют» раны. И, кроме того, если вы будете делать это после опрыскивания, вам придется дышать испарениями ядохимикатов, которыми вы обработали виноградник. А это уже не имеет ничего общего с удовольствием и пользой для здоровья.
4. Пора думать о поливке виноградников. В Таврии началась засуха. Очень важно орошение там, где вы решили применять задернение, выращиваете красивый газончик под виноградом. Ведь ваш газончик обязательно заберет из почвы свою (и очень большую) часть влаги. У винограда заберет…
На моей шпалере зеленые побеги уже на пол метра выше верхней проволоки. Самое время удалять лишнюю часть. Я укорачиваю побеги на две почки выше верхней проволоки. Дело в том, что когда я удаляю пасынки на зеленых побегах, я не оставляю никакой части пасынка на лозе, выламываю их полностью. Зеленые побеги на шпалере расположены строго вертикально, и благодаря полярности винограда новые пасынки появляются на верхних почках побега. Вот для них я и оставляю выше проволоки две почки. Когда пасынки из этих почек сильно вырастут, я их аккуратно подстригаю, как газон, уже особо не обращая внимания, чего и сколько остается. А если вдруг и появится пасынок ниже верхней проволоки (что бывает очень редко), я их тоже выламываю. Делаю все именно так уже много лет, и проблем с закладкой урожая в почках не замечал. Зато работы с пасынками намного упрощаются.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ
Обрезку винограда я провожу в разные сроки. Укрывной виноград конечно обрезаю осенью, чтобы убрать лишнюю лозу. Но за десять дней до обрезки обрываю все листья. Дело в том, что после сбрасывания листьев, примерно в течении десяти дней, питательные вещества перекачиваются с лозы в корневую систему. Обрезку провожу не полностью, на сучке замещения оставляю обе ветки целыми. При открывании винограда весной очень легко можно повредить однолетние ветки. Тогда на оставшейся ветке и получаем урожай, и выращиваем лозу для замещения на следующий год.
На беседке я виноград не укрываю, лентяйничаю. Поэтому листья осенью не обрываю и лишнюю лозу не обрезаю. Пусть кусты не торопясь разбираются с питательными веществами. Кроме того, к весне уже ясно, как виноград перезимовал, сколько и какую лозу нужно оставлять. За зиму уже соскучишься по работе на огороде и с удовольствием работаешь даже на морозе. А чтобы виноград не сильно «плакал», обрезку провожу как можно раньше, где-то в конце февраля.
При обрезке однолетней лозы над почечным узлом нужно обязательно оставлять пенек не меньше двадцати миллиметров. Он будет защищать почку от высыхания. Срез делается наискось, чтобы длина пенька со стороны почки была больше. Когда виноград будет плакать, сок будет вытекать на более низкую сторону пенька, и не попадет на почку. Иначе почка может погибнуть. Кроме того резать наискосок легче и лоза при этом не раздавливается. На следующий год пенек нужно удалить, чтобы он не мешал заращивать рану.
На многолетних ветках пенек тоже нужно оставлять, но его дополнительно нужно замазывать садовым варом. На следующий год его тоже аккуратно удаляю, дополнительно опять обрабатываю садовым варом.
После появления первых листиков виноград при повреждениях уже не «плачет». Поэтому окончательную обрезку можно проводить в это время, когда уже окончательно ясно, какие почки уцелели. Но это на крайний случай, если зима была ну очень «подозрительной».
Еще очень важно. Когда удаляем «отработавшую» прошлогоднюю плодовую стрелку с выросшими на ней молодыми побегами, на плече после сучка замещения тоже оставляем защитный пенек. Следующей осенью, когда будем делать следующую обрезку, его удалим. Но повреждение на поверхности рукава останется. А питательные вещества движутся как раз по поверхности лозы, в камбиевом слое. Поэтому очень важно, чтобы повреждения на плече были все время с одной стороны. Тогда вторая половина поверхности плеча будет целая, и питание плодового звена будет гораздо лучше. Это нужно учитывать еще весной, во время укорачивания ветки на сучок замещения, а затем во время выломки лишних зеленых побегов на этом сучке. Зеленый побег для будущего сучка замещения нужно оставлять всегда с одной и той же стороны плеча, тогда повреждения от обрезки автоматически будут оставаться на другой стороне.

ПИТАНИЕ ВИНОГРАДА И ДРУГИХ РАСТЕНИЙ
На своем участке старюсь использовать только органические удобрения. Конечно, использовать минеральные удобрения гораздо проще. Но при этом растения используют только небольшую часть внесенного. Остальное, в виде солей, остается в почве, постепенно превращая ее в «клейстер». Постепенно даже из сорняков там остается одна толстушка. Что уж говорить про дождевых червячков, «хозяев земли», как называла их моя соседка, бабка-колдунья. Даже вода не хочет проходить через такую землю. И воздуху не просто попасть к корням. А ведь огромную часть этих солей мы съедаем сами, и от этого очень даже не становимся здоровее.
Раньше, когда мы в основном не покупали, а «доставали» все, привезти машину перегноя была большая проблема. К счастью, сейчас у меня такая возможность есть. Кроме того, с удовольствием использую компост. Уже давно у нас в семье сложилось так, что весь мусор, который может сгнить, мы складываем отдельно и выбрасываем на компостную кучу. Пару раз перекопаю ее и получается отличное удобрение. Но, наверное, лучше обо всем по порядку..
Перегной. К сожалению, конский навоз, лучшее из этих удобрений, в наших местах достать невозможно. Использую хороший коровий навоз, желательно не свежий. В нем содержатся практически все необходимые вещества для растений. Немножко больше, чем нужно, азота. Если использовать только навоз, то растения будут слишком сильно расти, «жировать».Я стараюсь дополнительно вносить древесную золу. Зола содержит избыток калия и фосфора, и вместе с перегноем они составляют отличную пару. Кроме того, зола хорошее средство от болезней.
Перегной очень хорошо «разрыхляет» почву, при гниении выделяет углекислый газ, который очень «любят» все растения.
Если есть возможность поливки, норма внесения на квадратный метр четыре-пять ведер перегноя и четверть ведра золы раз в четыре года. Если нет золы, заменяю ее суперфосфатом, где-то пятую часть стакана на квадратный метр.
Раньше закапывал перегной в землю, но сейчас стараюсь просто закрывать его сверху, мульчировать. У меня сестра ведет клуб органического земледелия, постоянно мне обьясняет, как вредно копать землю. А я и не против, работы меньше. Только пришлось оградить огород от собачки, чтобы не утаптывал почву. Но закрывать навоз нужно обязательно, чтобы полезные вещества не испарялись.
Нужно помнить, что перегной очень сильное удобрение, и его избыток тоже вреден. Тут лучше недокормить, чем перекормить.
Вношу перегной поздней осенью или ранней весной. Нельзя вносить перегной в конце лета. Растения начнут сильно расти и не успеют успокоиться к зиме, лоза винограда может вымерзнуть.
Компост. Яму под компост не копаю. Выковыривать его оттуда мороки много. У меня на огороде склон, террасы. Разница по высоте с соседским участком почти метр. Вот в уголке и обложена кирпичом площадка полтора-на-полтора метра. Хочу сказать, что на ровном месте я тоже лучше бы оградил кирпичом площадку, чем копать яму. Гораздо удобнее.
Сбрасываем мы туда с огорода все, что может перегнить. Ботву с помидор, картофеля, зеленые ветки винограда во время летней обрезки, все отходы с кухни. Сжигаю только ветки, которые гнить будут очень долго. Туда же сбрасываю и перегной, который не поместился на участке. Поливаю водой, поливаю препаратами ЭМ или Байкал (по возможности). Весной перекопаю. К концу лета можно просеивать и разбрасывать по огороду.
Весной стараюсь замульчировать все, что можно. Приствольные круги винограда и деревьев – обязательно. У меня один куст винограда растет прямо посреди двора, кругом много метров бетона. И под него стекает вода с крыши. Каждую зиму вода не впитывалась и весной там замерзал «каток» из толстого льда. И дырки ломом в земле пробивал, ничего не помогало. Пока не сорвал на улице весной зеленую траву и уложил ее толстым слоем в лунку. Осенью повторил. И весной ни льда, ни воды не было. Сейчас удивляюсь, как раньше не додумался до такой простоты. Так что сейчас травой укрываю все, что возможно. Листья осенью убираю только под виноградом (боюсь размножения болезней). Под деревьями листья только оттаскиваю граблями от стволов на полметра.
Проблема тут только одна. Мой собачка (овчарка весом килограмм под пятьдесят) бегает где ему хочется. А там где он бегает, почва даже под мульчей быстро превращается в «асфальт». Пару лет назад разбирал старые диваны. Содрал с матрацев ткань, а пружины положил под деревьями. Собака там уже не бегает. А листья среди пружин задерживаются великолепно.
Сорняки там тоже не очень беспокоят. Из под толстого слоя мульчи пробиваются только осот и горчак. Но их все равно нужно выкапывать лопатой, так что прополке мульча из травы тоже не мешает. Только нужно следить, чтобы не занести пырей. С ним бороться гораздо труднее.
Под виноград стараюсь использовать для мульчирования молоденькую ботву чистотела. Йод из его стеблей не дает развиваться болезням.
В конце сентября засеваю все свободное пространство овсом. Через полмесяца весь огород покрыт красивым зеленым газоном. Он не дает расти сорнякам, чудесно задерживает листья под деревьями. А влага в это время уже не очень нужна растениям, им уже «засыпать» пора.
Молодая зелень усилено забирает с воздуха кислород и углерод, превращая их в полезные соединения, которые затем достаются моим растениям. Ведь вся зелень остается на месте, я ее не скашиваю. Овес не выдерживает морозов, зелень вместе с корнями зимой погибает и толстым слоем укрывает весь участок. Под таким ковриком чудесно зимует чеснок и клубника.
Недостатки, конечно, есть. Травы для мульчирования нужно очень много, приходится «воровать» ее на улице у соседей. Не получается сохранить мульчу при укрывании винограда землей, всю органику нужно убирать. Наверное, если укрывать виноград в коробах по методу, описанному И. Заикой, мульчу можно будет сохранить. Трудно найти необходимое количество древесной золы. Конечно, если не пользоваться минеральными удобрениями, работы намного больше. Но когда видишь сколько червячков дождевых развелось в земле, понимаешь, что все это не зря. Земле хорошо.

ПОДВЯЗКА ВИНОГРАДА
Хочу рассказать о своем способе подвязки винограда.
Способ хорош только для небольших виноградников (много такого материала негде взять).
Способ очень недорогой.
Способ очень облегчает работы именно на беседках, не нужно очень часто переставлять лестницу.
Подвязочный материал не засоряет грунт, при попадании в почву он быстро перегнивает.
Итак, для подвязки лозы и рукавов я использую пришедшие в негодность хлопчатобумажные пододеяльники, наволочки, простыни и т.д. Обязательное условие - ни малейшего присутствия синтетики! Иначе разорвать ткань гораздо труднее, ветки стаскивать с проволоки невозможно, и гнить в почве ткань будет очень долго.
Разрываю ткань на лоскуты необходимой ширины и произвольной длины. Ширина зависит от толщины проволоки, к которой нужно привязать лозу( иногда привязываю и к трубе или уголку) и от толщины ветки. Для удобства в одном кармане висит лоскут для "толстых" работ, а в другом для тонких. Отрываю полоску нужного размера прямо пальцами, стоя на лестнице. Девушкам можно предварительно сделать надрезы в нужных местах, и отрывать полоски станет гораздо легче.
Привязываю лозу способом "восьмерки". Сначала завязываю узелок на проволоке( или трубе и т.д.), а затем вокруг лозы.В этом случае между проволокой и лозой размещается мягкий узелок, который не дает лозе тереться о проволоку. Для более толстых и тяжелых веток отрываю материал покрепче и полоски пошире. Таким же образом подвязываю и зеленые побеги.
Этот материал очень облегчает уборку обрезаной лозы осенью.За лето ткань теряет прочность, и за лозу достаточно дергнуть, чтобы стащить целую кучу веток. Не нужно перерезать каждую веревочку в отдельности. А оставшиеся на проволоке кусочки срезаю, когда подвязываю лозу в следующий раз.
Несмотря на непрочность материала обязательно нужно следить, чтобы веревочки не передавливали побеги. Иначе результаты так же плохи, как и от подвязки проволочками.
Этот способ мне рассказала моя мама.

ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТЬЮ.

Обработка винограда и деревьев весной (на зеленый конус – почка двинулась в рост, кончик чуть позеленел, но до листиков еще далеко) трехпроцентной бордосской жидкостью дает очень хороший результат в борьбе с различными грибковыми болезнями.
Я обработал виноград и сад четвертого апреля. Почки двинулись чуть-чуть, на цветочках персика лепестков еще не видно – самое время.
Для приготовления десяти литров раствора нужно триста грамм медного купороса и триста грамм негашеной извести. И никакой другой – поверьте моему опыту. Посуда для работы нужна пластмассовая или эмалированная. Распылитель на опрыскивателе нужен покрупнее, поскольку раствор довольно густой. Раструб у воронки для процеживания жидкости тоже нужен пошире, на него я натягиваю капроновый чулок. И готовлю круглую деревянную «ложечку» для помешивания раствора в воронке при процеживании – иначе ничего не получится.
Нужно запомнить – бордосская жидкость ни с чем смешиваться не может. Проверено опытом, так что время на эксперименты можете не тратить. И нельзя долго держать ее приготовленной - не больше двух часов.
Итак, подогреваем десять литров воды. Горячей водой известь погасится быстрее, а триста грамм медного купороса в холодной воде вы вообще растворить не сможете. Отмеряем триста грамм извести (полная майонезная баночка) и заливаем ее литром воды. Можно чуть больше, но тогда для купороса воды останется меньше. Теперь, если вы взяли пластмассовое ведро, нужно обязательно помешивать раствор, иначе от нагревания ведро расплавится. В другом ведре растворяем медный купорос в оставшихся девяти литрах воды. Важно каждый раствор помешивать отдельной дощечкой. Когда известь погасилась (отдельные вытащенные из воды кусочки не шипят и не растрескиваются) потихоньку вливаем медный купорос в известь, постоянно помешивая. Затем, пока заканчивается реакция, берем железный гвоздь побольше, зачищаем его наждачкой, и опускаем кончик в раствор. Если в течении минуты гвоздь остался такой же блестящий, значит все в порядке. Если гвоздь покрылся медью, нужно добавить в раствор извести. Это ухудшает качество препарата, поэтому лучше угадать сразу.
В результате получится яркосиний раствор, довольно густой и немножко желеобразный. Поэтому при процеживании нужно потихоньку помешивать его в воронке ложечкой, деревянной. Этим раствором нужно основательно облить все ветки, буквально покрасить. Ваш сад после высыхания станет голубого цвета, поэтому иногда эту работу называют «голубое опрыскивание»
Если раствор приготовлен правильно, то даже листья выдерживают такое опрыскивание. В начале своего опыта я умудрился обработать виноградник четырехпроцентным раствором, без особого вреда для растений. Немножко подгорели самые верхние листья, но они страдают и при обработке однопроцентным раствором.
Еще пару советов. Отравиться этим раствором сложно, а вот глаза сжечь можно легко. Одевайте очки и перчатки. Руки предварительно смажте защитным кремом.
Известь сухой хранить можно очень долго. Нужно только каждый раз заматывать ее в пять отдельных пакетов. Можно в шесть.

ПОСАДКА ВИНОГРАДА В КОРОБАХ

Очень понравился этот метод посадки винограда. Я прочитал о нем в статье И. Заики на форуме Виноградарство Волгограда. Еще раз остановлюсь на преимуществах этого метода.
Очень облегчается укрывание винограда. При этом виноград зимует в идеальных условиях – не засыпается землей, не задыхается под пленкой.
Нет необходимости перекапывать почву и убирать мульчирование. Обработанная железным купоросом мульча не засыпается землей, и вряд ли будет заражать плесенью лозу.
Нет необходимости вести борьбу с росяными корнями, расставлять ведра без дна. Вся конструкция короба выполняет роль огромного «ведра без дна».
Значительно усиливается эффект от применения капельного полива. Пяточные корни находятся на глубине всего тридцать сантиметров, влага проникнет к ним без труда.
Питательные вещества от внесенных на поверхности удобрений гораздо быстрее будут достигать корней, по той же причине.
Значительно удлиняются многолетние рукава, что облегчает их пригибание к земле и увеличивает запас старой древесины.
Хочу добавить некоторые изменения.
В статье предлагается ширина короба пятьдесят сантиметров. При ширине междурядий два с половиной метра получается, что на «тропинку» между коробами остается два метра. Удобрения ( перегной и т. д.) вносятся только на дно короба. Получается очень маленькая площадь для удобрения, при этом неоправданно широкая «тропинка», удобрять которую довольно сложно.
На рисунке показаны предлагаемые изменения.

Расстояние между рядами винограда – два с половиной метра. Расстояние между кустами в ряду – до двух с половиной метров. Шпалера двухплоскостная с абсолютно вертикальными плоскостями. Расстояние между плоскостями шпалеры один метр. При расположении рядов с севера на юг, по моему мнению, такой вид шпалеры дает самую хорошую освещенность виноградных побегов. Количество ягод с единицы площади тоже довольно неплохое. Высоту шпалеры достаточно сделать два метра от поверхности междурядий.
При таком расстоянии между плоскостями шпалеры ширина короба будет примерно около восьмидесяти сантиметров. На междурядие остается полтора метра, более чем достаточно для нормальной работы.
Укрытие такого короба назиму можно делать как щитами, так и мягким теплоизолирующим материалом, уложив его на дуги.
Стенки коробов конечно нужно постараться сделать кирпичными. Это довольно дорого и трудоемко, но на небольших виноградниках вполне приемлемо.
Дальше хочу предложить свой вариант строительства такого виноградника.
Сначала выкапываем траншею. Поскольку землю с траншеи будем укладывать в междурядиях, глубину траншеи можно выкапывать чуть меньше – примерно 25см. Ведь за счет добавленной земли междурядия немножко станут выше. Сразу обкладываем стены траншеи кирпичом. Теперь можно приступить к посадке винограда.
Ширина и длина ямки под виноград остаются прежними – 80см на 80см. А вот глубину ямки выкапываем гораздо меньше – 50см. Ведь к ней добавляется и глубина траншеи. А зачем нам уходить сильно глубоко от верхнего плодородного слоя почвы? Уточняю, глубина посадки саженца в траншее не больше тридцати сантиметров.
Дальше все так же, как и раньше. На дно вносим перегной, древесную золу, засыпаем все это верхним плодородным слоем земли. Устанавливаем на этот слой саженец и засыпаем его землей почти до верха. Легонько утаптываем землю ногой и поливаем. Когда вода впитается, досыпаем землю до верха. Все. Не нужно ставить никаких ведер или других ограждений. Все заменит короб. Только если сажаем зеленые саженцы, нужно все же защитить их от солнца яблочными ящиками, как я рассказывал раньше. И сразу можно устанавливать столбики и натягивать проволоку. Нужно учитывать, что нижний ряд проволоки теперь размещаем относительно поверхности междурядий, а не дна траншеи. Ведь нам не нужно прятать красивые грозди в траншею? В траншее у нас будут только многолетние рукава, никакой зелени.
Дальше формировка, обрезка и уход такой же, как я рассказывал раньше. Только осенью укладываем лозу на дно траншеи и укрываем деревянными щитами. Удобно и быстро. Только не забывайте расставить под укрытием баночки с соляркой – чтобы мышей отпугнуть.

ТОННА ВИНОГРАДА С СОТКИ ( ЛИЧНЫЙ ОПЫТ )

Все не решался писать об этом методе. Слишком сложный для обьяснения, особенно если нет возможности быстро нарисовать рисунок. Но надо попробовать, тем более, что появились решения некоторых сложностей в этом методе. Но обо всем по порядку.
Этот метод подробно описан в книге Курдюмова «Умный виноградник для всех». Автор метода – волгоградский виноградарь А.Л.Дмитриев.
Схема посадки. Шпалера одноплоскостная (один ряд столбиков с проволокой). Расстояние между рядами один метр. Расстояние между кустами в ряду два метра. Высота столбиков полтора метра.
Виноград сажал по обычному методу, о котором я рассказывал раньше. В первый год нужно вырастить два побега длиной больше двух метров. Это довольно непросто, и если это не удалось, то такие побеги выращиваются во второй год. Побеги выращиваются как можно ниже на стволе. Я выращивал их прямо со дна ведер, в которых находились веточки саженцев (фактически, на 20см ниже уровня почвы). Главное – на всех кустах эти ветки должны быть выращены в один год. Иначе дальнейшие действия усложняются. Для выращивания этих веток не обязательно сразу ставить столбики с проволокой. Достаточно поставить возле каждого кустика длинные шесты, к которым и привязываются ветки. А между ними еще один год можно выращивать какие либо овощи.
На следующий год уже устанавливаем столбики с проволокой. А выращенные ветки укладываем прямо на поверхность земли вдоль ряда, на расстоянии 15-20см друг от друга. Концы веток должны ложится чуть дальше за соседний куст (поэтому они и должны быть длиннее двух метров). Смотрим на рисунок.

Зеленые побеги на ветках оставляются в шахматном порядке, с внутренней стороны веток. Расстояние между побегами на одной ветке пятьдесят сантиметров. Но подвязываются они на одну проволоку, которая проходит посредине между лежащими на земле ветками на высоте 20-30 см от земли. В итоге на этой проволоке расстояние между зелеными побегами будет уже двадцать пять сантиметров.
В течении лета очень неплохо, если ветки, лежащие на земле, успеют пустить корни. Осенью эти корни аккуратно выкапываем, и ветки складываем в стороне. А вдоль ряда выкапываем траншею глубиной сорок и шириной сорок сантиметров. Траншею копаем точно по оси ряда, столбики стоят посредине траншеи. На дно траншеи засыпаем перегной, древесную золу, перекапываем все это и прикрываем тонким слоем почвы, лишь бы корни не соприкасались с удобрениями. В эту траншею укладываем ветки с корешками и вызревшими молодыми побегами. Укладываем таким образом, чтобы двухлетние ветки лежали в углах траншеи вдоль ряда. Молодые однолетние побеги наклоняем к середине траншеи и изгибаем вверх к нижней проволоке, где крепко привязываем их опять на том же расстоянии – 25см друг от друга. Засыпаем все это землей. Молодые побеги, торчащие из земли, обрезаем, оставляя над землей три почки.

На рисунке показан вид вдоль траншеи.
Дальше опрыскиваем веточки железным купоросом и укрываем. Весной из верхней почки выращиваем побег с гроздью, а из самой нижней – замещающий побег. Осенью удаляем все, что выросло выше замещающего побега (обязательно оставляем защитный пенек), а сам замещающий побег укорачиваем до трех почек.
Очень неудобно бороться с росяными корнями. На каждую веточку ведро не оденешь. А корни за год выростают огромные. Приходилось весной раскапывать каждую ветку и стричь корни.
Не очень удобно было ходить между рядами. Для поливки нужно делать бордюры между рядами, и ходить потом по ним – как по канату.
Но опять же, прочитав статью о выращивании винограда в коробах, понял, что так можно решить все эти проблемы.
Между рядами нужно выложить стенку из кирпича шириной «в кирпич», высотой в четыре ряда кирпича ( тридцать сантиметров ).
Ходить по такой стенке гораздо удобнее, чем по бордюру. Укрывать зимой виноград можно такими же деревянными щитами. Росяные корни остаются глубоко внизу, под слоем перегноя и мульчи, и никому не мешают. Эту самую мульчу теперь не нужно каждый год перекапывать во время укрывания винограда. А сам виноград можно сажать не так глубоко, что улучшит возможности капельного полива. Осталось только уговорить жену включить расходы на кирпич в бюджет следующего года.
На украинском форуме виноградарей оценки такого способа выращивания винограда резко отрицательные. Специалисты утверждают, что при такой густоте посадки невозможно обеспечить питание для получения такого урожая. Я немножко не согласен с такими утверждениями.
Для сравнения посмотрим на двухплоскостную шпалеру, схема посадки – между кустами два метра и между рядами два с половиной метра. Ведь урожай здесь фактически размещается на двух рядах. На каждый куст приходится пять квадратных метров земли. И далеко не у всех виноградарей на один плодовый побег приходится один холостой. И об урожае в сорок килограмм с одного куста специалисты говорят довольно спокойно. При этом питание этих двух рядов на этих квадратных метрах идет с одного корня.
В предлагаемом способе посадки расстояние между кустами два метра, а две плоскости шпалеры занимают в ширину два метра. Получается четыре квадратных метра примерно на то же количество побегов. Не намного меньше, чем при традиционной схеме посадки. При этом на каждый плодовый побег обязательно приходится один холостой. Урожай с этой площади – те же сорок килограмм. Но корневая система при этом гораздо мощнее. На этой площади эти побеги питают два основных корня, и каждый плодовый побег имеет еще свою корневую систему. Я уверен, что такое количество корней сможет переработать нужное количество питательных веществ для выращивания урожая.
А работать с таким виноградником очень легко. И довольно несложно соорудить для него укрытие – тоже немаловажно.
Однако я еще не получал полный урожай с такого виноградника, поэтому эти утверждения пока только теория. Но мне эта теория очень нравится, поэтому и рассказал вам об этом способе посадки винограда.

ЕЩЕ НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ПОСАДКИ ВИНОГРАДА

Сейчас многие виноградари предлагают уменьшить глубину посадки винограда до двадцати-тридцати сантиметров. Кроме того, сажают практически на ровной поверхности, без всяких траншей для укрытия и орошения. Полностью вся поверхность виноградника засеяна специальными травами (задернение). Такой газон регулярно скашивают газонокосилкой с измельчением, засыпают перегноем в необходимых количествах.
Преимущества очевидны. Значительно уменьшаются затраты на посадку, нет необходимости строить дорогостоящие и трудоемкие траншеи. Корневая система винограда располагается в самом плодородном слое, и она значительно доступнее для капельного полива. Для укрытия зимой многие используют мягкие синтетические ткани, и никакие траншеи при этом не нужны. Но….
Орошение при этом должно быть надежным и регулярным, и желательно капельным. Ведь траншей нет, набирать воду некуда. Особенно это важно для южных районов, где за месяц без дождей почва может высохнуть и глубже тридцати сантиметров.
Мульчирование обязательно, для защиты от промерзания грунта зимой. Да и укрывать желательно не только лозу, а и почву возле кустов. С другой стороны, такую глубину посадки применяют и в северных районах с таким же способом укрытия, и повреждения корней морозами не замечалось.
Такую глубину посадки можно легко применить ко всем трем схемам посадки винограда, о которых я рассказывал.
В первом случае посадочную яму достаточно выкопать глубиной шестьдесят сантиметров, внести удобрения. Саженец садится на глубину 25-30см, и куст формируется дальше так же, как и при глубокой посадке. Никаких ведер без дна или других ограждений использовать не нужно. Однолетний прирост саженца и так будет находиться выше уровня почвы.
Для схемы посадки «Этюд»(тонна винограда с сотки) глубину посадки можно оставить прежнюю, просто не нужно строить никаких коробов.
Для схемы посадки, предложенной Александром Ковтуновым, глубину посадки нужно увеличить до величин таких же как, и в предыдущем методе. Зато не нужно копать никаких траншей. Еще я бы теперь увеличил расстояние между плоскостями шпалеры до одного метра. Это еще улучшит освещенность листовой поверхности. Но длину первых двух побегов тоже нужно увеличить. Высота шпалеры в последнем случае те же полтора метра.
В последних двух случаях сплошное задернение применять не нужно. В тех местах, где плодовые звенья выходят из земли, работать газонокосилкой будет довольно трудно.
Теперь по поводу различных видов шпалер.
Я придерживаюсь мнения, что при относительно ровном участке и направленности рядов с севера на юг лучше, чем вертикальная двухплоскостная шпалера, ничего придумать нельзя. Любое изменение геометрии приведет к улучшению освещенности одного участка при ухудшении освещенности другого. Но при этом нужно обязательно максимально увеличить расстояние между плоскостями. Ведь (особенно при посадке без траншей) никаких сложностей не возникнет. Если даже сделать это расстояние метровым. Количество материалов почти то же. Длина многолетних рукавов даже увеличится, довольно существенно. А если захочется получше обработать виноград, можно пройти даже между плоскостями
Другое дело при другой ориентации рядов. Там в каждом случае нужно придумывать другую конструкцию шпалер

НУ ВОТ, ДОЖДАЛИСЬ!!!

Побеги тянуться к солнышку вовсю! На моей шпалере уже почти до средины плоскости достают. Особенно «зверствует» Подарок Запорожья. Ну и, соответственно, работы – только успевай! Но обо всем по порядку.
У нас уже вполне можно высаживать на постоянное место зеленые саженцы. По ночам плюс пятнадцать – чудесная погода. Но и «сухие» саженцы еще вполне можно сажать. Тем более, что в цене они стремительно падают. Но главное – это зеленые операции.
Думаю, что все уже знают, какие побеги нужно удалять обязательно. Те, которые растут из одной почки. Они называются «конкурирующие». Выбираем самый красивый, с самым большим соцветием, а все остальные удаляем
Так же уже нужно проводить формировку молодых кустов. В только посаженых кустиках оставляем на один побег больше, чем нам нужно (для страховки), все остальное выламываем. А когда привяжем к проволоке нужные нам побеги, удалим и страховочный побег. Не жалейте! Вы должны чувствовать, что виноград вам очень благодарен за то, что вы избавляете его от непосильной нагрузки.
На старых кустах так же удаляю поврежденные побеги, лишние побеги без завязи. Удаляю побеги, растущие из многолетних рукавов. Кроме тех, конечно, которые нужны для омоложения слишком толстых рукавов.
Ну и, конечно, подвязка зеленых побегов. Как хорошо я придумал цеплять лозы на веревочные петли! Вчера пришел с работы, ветер сумашедший. А мои лозы вместе с побегами весело раскачиваются на качелях, ни один не сломался! Я дополнил петли крючками, которые цепляю на низ петли. Очень удобно цеплять лозу, не нужно продевать в каждую петлю побеги. Теперь делаю петли из материала покрепче, чтобы хватило на пару лет.
Делаю из проволоки крючки, похожие на одно кольцо пружины. Это дает возможность легко вставлять лозу в крючек, не разгибая его. Для крепления к петлям делаю на крючках кольца. Цеплять такие крючки на петли можно не развязывая петель.
Пробовал делать рисунок, но ничего не получилось. Как только будет возможность, размещу фотографии.
Ну и конечно же – опрыскивание. Самая моя нелюбимая работа на винограднике.
Опрыскиваю ядохимикатами. Все никак не решусь попробовать перейти на биопрепараты. Есть у меня знакомые, которые не используют ядохимикаты. Пользуются биопрепаратами, настоями из трав. Уже много лет, и результатами довольны. Правда, их не волнует коммерческая сторона виноградника. А для себя ягод им даже слишком много.
И так, по порядку. Обязательно провожу опрыскивание при появлении первых трех листиков, перед цветением, после цветения, перед созреванием ягод и после сбора урожая. Конечно, иногда погода вносит коррективы в сторону увеличения обработок. Но не меньше.
Злейший мой враг на винограднике – это оидиум (после воробьев). Не могу справится с ним уже много лет. Самое плохое, что развивается он сильнее всего, когда ягоды уже созревают, и поливать их ядами ну никак нельзя. В прошлом году пробовал в этот период использовать Микосан В. Результаты вроде неплохие. Обычно применяю бойлетон, фундозол, топсин, топаз,
Мильдью меня особо не беспокоит. Разве что на пасынках после сбора урожая, когда лень получает окончательную победу. Обработки по голой лозе дают очень хороший результат. Но препараты против мильдью обязательно включаю в каждое опрыскивание. Использую поликарбацин, полихом, арцерид, хлорокись меди, цинеб.
Против виноградного зудня применяю БИ 58, но только при появлении вредителя. К сожалению, заменить этот очень вредный препарат ничем не удается. Норма двадцать грамм на десять литров.
Против гроздевой листовертки применяю тоже старые препараты – метафос, фазолон, золон. Хочу сказать, что как только я попытался победить листовертку, ее стало намного больше. В прошлом году против нее ничего не применял, и урожай был нормальный. Не знаю, чем это обьяснить, наверное просто делиться надо.
Хочу особо обратить внимание на такие моменты.
Не пропускайте сроков опрыскивания. Болезнь лучше предупредить. Когда виноград уже заболеет, начинаем паниковать, и выливаем ядов на кусты намного больше. А толку уже намного меньше. А можно и урожай потерять.
Перед созреванием ягод, когда ягода уже большого размера, стараюсь применять препараты, которые оставляют меньше следов на ягодах. Вот здесь я применяю более современные препараты – микал, фольпан, строби. Обязательно к ним добавляю что- нибудь против оидиума. –топаз, бойлетон. Для созревающих ягод мильдью уже не очень страшен, а против оидиума состав довольно сильный. А поскольку порошка на десять литров воды намного меньше, следов обработки на ягодах не видно.
Стараюсь не использовать один препарат два раза подряд.
Литература.
И,С,РОМАН,……Справочник по удобрению и защите растений.
Хорошая книга для дачников, все написано очень понятно и просто.
И,М,КОЗАРЬ . Справочник по защите винограда от болезней и вредителей.
Даются советы на все случаи жизни(винограда), но нормы препаратов в основном на площадь обработки. Зато можно найти процентную концетрацию раствора, и легко пересчитать все на десять литров воды.
Свой виноград обработал сегодня утром, наконец то дождался тихой погоды.

ВЫХОДИМ НА ФИНИШНУЮ

Сегодня подумал, что уже пора готовиться к последнему опрыскиванию, перед созреванием ягод. А там уже не за горами и осенние заботы по вызреванию лозы. А затем вспомнил, что многие мои друзья-виноградари живут на севере. А это значит, что у них осень наступит раньше. И если до этого все работы вы начинали позже меня, когда до вас тепло дойдет, то сейчас все работы вам нужно будет делать раньше меня. Поэтому постараюсь рассказывать о них чуть раньше.
Итак, на винограднике на шпалерах особых изменений нет. Потихоньку убираем пасынки, желательно в разумных пределах убрать листья вокруг гроздей, потому что основная опасность заболеваний перемещается сейчас на грозди. Мильдью старые листики редко болеют. А созревающие ягоды, набирающие сахар, так же не очень боятся мильдью. Но вот оидиум созревающие ягоды очень любит. Знает, что мы уже не сможем обработать их «крутыми» препаратами Поэтому нужно освободить грозди так, чтобы при опрыскивании препараты очень хорошо покрывали ягоды. И отнестись к этому опрыскиванию очень серйозно.
Напоминаю, что сейчас уже нельзя применять препараты, которые очень окрашивают ягоды. Поэтому если на десять литров нужно кидать больше двадцати грамм порошка – такие препараты лучше не применять. Даже если ваши родные точно знают, что вы опрыскивали «аж» двадцать дней назад – друзьям трудно обьяснить, что эти пятна на ягодах уже не опасны.
Поэтому выбирайте такие препараты, как Микал, Фольпан. Старайтесь выбирать лечащие системники. И очень советую вам, если даже в инструкции указано, что этот препарат уничтожает сразу и мильдью, и оидиум, добавте в баковую смесь еще или Топаз, или Бойлетон, или Фундазол. Или другой препарат, который работает только против оидиума. Это сейчас самый главный противник. Если не считать воробьев, конечно. Но об этом лучше не вспоминать.
Напоминаю, что каждый из перечисленных препаратов можно применять не больше двух раз в сезон.
Я кроме того запасаюсь еще и такими «помощниками», как Гаупсин, Пентофаг-с, Микосан-В. Это биопрепараты, работающие против грибковых заболеваний. Их достоинством, кроме многих, является и то, что кушать ягоды можно почти сразу после опрыскивания (срок ожидания два – семь дней). Когда обычными химикатами уже работать нельзя, этими вполне можно попытаться справиться с болезнями. Нужно только учитывать, что опрыскиватель перед работой нужно хорошенько вымыть от фунгицидов. Иначе остатки этих химикатов просто могут уничтожить биопрепараты. И очень вам советую пойти в клуб органического земледелия, и ознакомиться с инструкциями по работе с этими препаратами.
Ну вот, вступление закончено, теперь перейдем к серйозной работе. Одна из самых трудоемких работ предстоит на винограднике на беседке.
Нужно произвести чеканку побегов. Вернее, я буду производить чеканку побегов, Потому что очень многие виноградари не согласны с моим подходом к этой операции.Ну это уже дело каждого. Думаю, при желании вы все уже вполне в состоянии разобраться, что к чему. И выбрать для себя самое подходящее. Я вам очень советую поступить именно так.
Внимание!!! Если у вас на беседке веерная формировка, то следующие операции нужно производить с конца плодовой стрелки. Никогда не режьте зеленый побег, если не видите, откуда он растет. Это нужно для того, чтобы сохранить невредимыми побеги замещения, которые растут где то там, в начале , из сучка замещения.
Итак, зеленые побеги я укорачиваю на пять – семь листов после грозди. Аккуратненько удаляем пасынки на побеге. Обязательно оставляем последний пасынок возле последнего листика. Он будет продолжать рост побега и обеспечивать листьями побег для вызревания ягод. Так же внимательно удаляем мелкие листики в начале побега. Толку от них в тени мало, только мешают опрыскивать грозди.
На тех ветках, начало которых мы не видим, просто удаляем пасынки. Скорее всего это и окажутся ваши ветки замещения для урожая следующего года.
Все, что обрезали , вытаскиваем из кроны, и относим на компостную кучу.
Смысл этой обрезки в следующем.
Мы резко уменьшаем расходы сил куста на рост побегов. А ведь сейчас как раз идет рост и уже наливание ягод. В результате на рост ягод некоторое время куст будет отдавать питания намного больше.
Значительно улучшается проветриваемость и освещенность кроны. После окончания работы вы заметите, что сквозь листья опять можно увидеть солнышко.
Ну и наконец не нужно тратить раствор при опрыскивании на ненужную зелень. Да и само опрыскивание будет сделано гораздо эффективнее, ведь раствор будет проникать в крону гораздо лучше.
Подчеркиваю, эта чеканка должна быть выполнена перед обработкой химикатами.
Конечно, работа не из легких. Но ведь никто не заставлял вас выращивать виноград на беседке, сами захотели.

ФИНИШ….ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОРАБОТАЕМ – И ОТДЫХ

Да, осталось совсем немножко.
Закончил осеннюю обрезку зеленых побегов. Теперь нужно собраться с силами и хорошенько опрыскать виноградник от болезней. Соберу все препараты, которые еще остались – арцерид, бойлетон, сера. Еще купил свеженький топаз. Для меня главное избавиться сейчас от оидиума. Он больше всего сейчас мешает вызреванию лозы. Мильдью тоже плохо, но я ее почти не вижу сейчас. Зато на пасынках полно войлочного клеща. Так что добавлю еще и БИ-58, тоже остался неиспользованный с лета.
Эта обработка одна из самых важных. Болезни очень мешают вызреванию, подготовке лозы к зимовке. Они обязательно останутся зимовать вместе с лозой, и уж весной….Отомстят нам за то, что мы сейчас полентяйничали. А так не хочется, вроде уже урожай сняли……
Дальше. А дальше заготовка черенков, посадка саженцев, подготовка и укрытие лозы на зиму,
Все эти действия проводятся после удаления листьев с лозы. А удаление листьев проводится за десять дней до укрытия лозы. Почему именно так. Дело в том, что после удаления листьев питательные вещества, которые накоплены в лозе, перекачиваются к корням. Поэтому сняли листья и только через десять дней проводим обрезку лишней лозы перед укрыванием. Пусть сначала лишняя лоза отдаст все накопленное корням.
Совсем другое дело с черенками. Ведь их мы хотим использовать для выращивания саженцев. Поэтому нужно, чтобы там было как можно больше питания для будущих побегов и корней. И именно поэтому черенки нарезаем сразу после удаления листьев
Методов хранения черенков – уйма. Самый простой. Обработать черенки трехпроцентным раствором железного купороса и закопать в подвале в мокрый песок.
После обрезки лишней лозы оставшуюся связываем легонько в пучки, и тоже обрабатываем железным купоросом. Эта обработка уничтожит какую то часть зимующих болезней, помешает безнаказанно развиваться плесени под укрытием. При обрезке не забудьте вырезать прошлогодние защитные пенечки. Они уже больше не нужны, пусть в следующем году эти раны заживают.
Теперь можно и укрывать. Важно рассчитать сроки таким образом, чтобы укрытие проводить буквально перед первыми заморозками. В моих краях это первые числа ноября.
Я бы очень советовал укрывать виноград не землей, а каким нибудь теплым, мягким и воздухопроницаемым материалом. В этом случае вам не придется перекапывать почву под виноградником, не нужно повреждать мульчу. А значит избыток влаги зимой будет уходить в почву, не будет «вымачивать» вашу лозу весной. Очень неплохо, если мульча будет из соломы. Солома и сама не очень дает развиваться плесени, а если ее сверху еще и окропить железным купоросом – вообще хорошо.
Вот теперь уж точно можно развязывать пучки лоз, аккуратно уложить лозу на землю, и укрыть. Только не забудьте поставить под укрытие баночки с соляркой, или другие «подарки» для мышек. Баночки с соляркой нужно поставить так, чтобы они не перевернулись и не наполнялись водой, иначе солярка попадет в почву, что не очень хорошо для винограда.
Теперь о посадке саженцев. Лично я больше люблю сажать виноград весной. Лучше (мне) когда впереди уже тепло, а не зимние холода. Настроение повеселее. Кроме того, при посадке в ямки вносим много перегноя. И в этом перегное очень чудесно зимует медведка. Зачем ей делать такие подарки?.
Но, в принципе, разницы для кустов почти никакой.
Первое, что нужно сделать при выкапывании саженцев – это точно так же удалить листья. Это правило обязательно для любых саженцев. Ведь когда вы выкапываете саженцы, корни перестают снабжать растение. А если вы не удалите листья, они по прежнему будут испарять влагу. Вред огромный, поэтому листья удалить. И обрезку сразу сделайте, оставив только то, что нужно будет весной. А посадка такая же, как и весной. Только вместо ведра без дна я сверху накрываю саженец пятилитровой пластиковой флягой без дна. Крышку с горлышка (оно будет на уровне почвы) тоже убираю, чтобы была вентиляция. А от мороза сверху лучше хорошенько укрыть соломой или другим материалом. Конечно, не забыв при этом про мышек.
Сроки посадки. Как можно позже, только бы земля была не мерзлая. А то по теплу саженец еще ожить надумает. И не кидайте в ямку свежий навоз. Он тоже начнет перегнивать, при этом выделяя тепло и согревая корни. А зачем это осенью надо? По той же причине перегной на дне получше перекопайте с землей.
Если вы не собираетесь укрывать свой виноград зимой, то листья можно убирать перед самым опрыскиванием железным купоросом. А всю обрезку лучше проводить в конце зимы или ранней весной. Тогда зимой лоза не будет вымерзать через порезы.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Скоро начинается последний месяц лета. Самое время начинать подготовку виноградника к зиме.
Главная наша задача в этом плане состоит в том, чтобы к наступлению холодов лоза была как можно более здоровой и хорошо вызрела.
Борьба с болезнями уже в этом году всем надоела. Но тем не менее нужно собраться с силами и после уборки урожая провести еще хоть одну обработку против тех же болезней мильдью и оидиум. Если махнуть рукой на них сейчас, кусты могут сильно ослабеть. И в итоге лоза не вызреет достаточно хорошо, плохо перезимует….. Нужно поработать!
Самое важное сейчас – вызревание лозы. Что мы можем для этого сделать.
1. Начало августа. Нужно всеми возможными способами «успокоить» кусты, перенаправить их силы с сильного роста на вызревание лозы. Необходимо прекратить внесение удобрений с большим содержанием азота для всех кустов.
2. Начало августа. Провести анализ состояния кустов. Как минимум на всех кустах должны уже вызреть парочка междоузлий на зеленых побегах. Если же этого нет и зеленые побеги продолжают усилено расти, придется заставить их успокоится и переключиться на вызревание лозы. Для этого необходимо подкормить куст калийными удобрениями. Я для этого применяю монофосфат калия. Поднимаю садовыми вилами почву вокруг кустов, и вливаю раствор. Пятнадцать грамм на десять литров воды.Это норма на квадратный метр, но я распределяю где то на полтора метра. После чего еще и хорошенько поливаю куст. Такая подкормка дает результат не сразу, поэтому не стоит паниковать, если сразу ничего не происходит. Если и в течении месяца вы не заметите результата, можно провести внекорневую подкормку. Но обычно первой подкормки хватает. К стати, калий улучшит и вызревание ягод.
3. В моем регионе в середине сентября необходимо убрать всю лишнюю зелень. Я оставляю зелеными два междоузлия, все остальное вырезаю. И не надо жалеть, надеяться на «авось».За оставшееся время больше лозы вызреть уже не успеет. Лучше оставьте побольше зелени на лозах замещения, если это необходимо. И уж в это время все зеленые пасынки должны быть удалены.
Хочу заметить, что ближе к холодам виноград и сам будет усиливать вызревание лозы. В это время лоза начинает вызревать гораздо быстрее, а рост пасынков практически прекращается.
И еще. На севере осень наступит пораньше. Поэтому северянам нужно проводить все эти работы уже сейчас. Кое где даже уже вчера.

С уважением, Алексей Бойко. Никополь, Украина.

     Автор запрещает использование материалов, содержащихся в данном сайте без письменного разрешения. За информацию, предоставленную гостями сайта автор ответственности не несет,
С уважением, автор сайта - Пузенко Наталья. Пишите мне puzenkon@mail.ru