Выращивание зелёных
саженцев винограда в домашних условиях
Пришло
время начать выращивание саженцев винограда для весенней посадки
из заранее заготовленных или приобретённых черенков.
Я
расскажу о способе, наиболее, на мой взгляд, подходящем для тех,
кто выращивает небольшое количество саженцев для себя в условиях
квартиры. Для десятка черенков нет смысла применять специальные
технологии, сооружать кильчеваторы и т.п. И при небольшом количестве
можно применить способ с более высоким выходом саженцев, чем традиционная
школка.
В
конце февраля - начале марта лоза извлекается из места хранения
(погреба, холодильника и т.п.) и нарезается на 2-3-х глазковые черенки.
Верхний срез делается на расстоянии 1…2 см выше глазка, нижний -
слегка наискосок на расстоянии в 0,5…1,0 см ниже глазка (диафрагмы).
Нижние срезы лучше загладить острым ножом, чтобы не было остатков
раздавленного камбия после нарезки секатором.
После
этого черенки на сутки замачиваются в отстоянной водопроводной (лучше
- кипячёной или талой) воде с добавлением стимуляторов: мёда (столовая
ложка на 10л), гетероауксина и препаратов на его основе, чаркора,
гумата натрия, гумисола и т.п. - в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Я
замачиваю нарезанные черенки в растворе гумата натрия, а после извлечения
черенков из воды проветриваю их 15…20 минут, и в нижней части черенка
делаю 2 - 3 неглубокие вертикальные бороздки ножом, длиной 1…2 см
каждая. После этого втираю в срезы и бороздки препарат Корневин
(руки потом тщательно вымываю).
Естественно,
если у Вас несколько сортов, черенки после нарезки необходимо промаркировать,
чтобы исключить путаницу.
Затем
в обычную пол-литровую банку (или несколько - в зависимости от количества
черенков) на дно кладём слой ваты в пару сантиметров толщиной, и
наливаем такой же слой (около 2 см) кипячёной воды. Перед заливкой
её нужно, естественно, охладить и желательно добавить пару кристалликов
марганцовки, для получения бледно-розового цвета, а также положить
в банку кусочек древесного угля. Это необходимо для предотвращения
быстрого замутнения и порчи воды.
Черенки
ставятся в банку, банка - на подоконник. Всё. Теперь нужно раз в
2-3 дня следить за уровнем воды, поддерживая его толщину в пределах
0,5…1 см. Даже если Вы какой-то день забудете заглянуть в банку,
и вода испарится, то влажная вата не позволит высохнуть нижним частям
черенков.
Учёными
доказано, что корни лучше всего образуются не в самой воде, а на
границе вода/воздух, из увлажнённой части камбия. У винограда первые
корни начинают расти из узлов черенка. Данный способ как раз обеспечивает
совмещение обоих этих условий: тонкий слой воды - необходимую аэрацию,
а оптимальное расстояние нижнего среза от узла - прохождение границы
вода/воздух по узлу.
Если
лично у Вас черенки будут узлами в воде на 5 мм глубже или мельче
- ничего страшного, идеала всё равно достичь невозможно, да и о
процессе укоренения ещё не всё доподлинно известно…
Для
особо дотошных ещё советы.
Сверху
можно одеть полиэтиленовый пакет. Получится такой оконный парничок,
влажность в котором будет выше по сравнению с сухим воздухом в квартире.
Будете реже доливать воду, да и распускающимся почкам хорошо.
Если
есть возможность обеспечить подогрев нижней части черенков: поставить
банку на тёплое (но не горячее!) основание, например, на металлический
лист над радиатором отопления и т.п. - воспользуйтесь ею, это увеличит
вероятность и скорость укоренения.
Но
если такой возможности нет - особо не переживайте. Стремиться к
идеалу можно бесконечно, а всё, что сделать необходимо обязательно,
Вами уже сделано.
Как правило, вначале распускаются почки, а потом появляются корни.
Между этими событиями проходит в среднем 2…3недели. Когда меньше,
а когда и больше, в зависимости от сорта и качества лозы. Бывает,
и до двух месяцев нужно ждать корешков! Данный
способ хорош тем, что вышедшие побеги легко обеспечиваются водой,
даже когда корней ещё нет: просто подсасывают её из банки.
И
ещё один важный момент. Если из почки вышел один побег, а вслед
за ним через несколько дней появляется второй (из замещающей почки),
а корешков ещё нет - удалите (аккуратно выломайте) первый, более
сильный из побегов! Не жалейте: начало Вашему кусту даст любой,
даже самый последний, побег, но первый, буйно растущий, может израсходовать
весь запас питательных веществ из тканей черенка, и для образования
корней их может не хватить. Естественно, если на побеге появился
зачаток соцветия - его необходимо сразу отщипнуть!
Теперь
следите за появлением корешков. Вначале на срезе и из царапин появляются
бугорки каллуса, а затем из них образовываются первые корешки. Не
нужно позволять вырастать им более 0,5…1 см: потом при пересадке
они легко обламываются!
Черенки
с появившимися корешками высаживаются в любую подходящую ёмкость,
в зависимости от возможности размещения саженцев в квартире.
Мне
приходилось высаживать и в торфяные горшочки ёмкостью 200г, и в
5-литровые пластиковые контейнеры… Конечно, чем больше ёмкость -
тем более мощное у Вас вырастет растение к началу мая! Наиболее
оптимальные ёмкости - 0,5…1 литр. Ими могут служить пластиковые
одноразовые пивные стаканы, картонные или полиэтиленовые пакеты
из-под кефира или йогурта со срезанным верхом, разрезанные пополам
ПЭТ-бутылки и т.п.
Земельная
смесь готовится очень лёгкая: 1 часть садовой (лучше - дерновой)
земли + 1 часть перегноя + 2 части песка, или 1 часть покупной универсальной
земельной смеси + 1 часть песка. Черенок сажается так, чтобы его
пятка была заглублена на 1/4…1/3 ёмкости. Правило: оставить как
можно больше объёма внизу для развития корней, и при этом, чтобы
черенок не падал, а держался в ёмкости. Пересаживайте очень аккуратно:
молодые корешки довольно хрупкие! После пересадки хорошо полейте.
Если
земля нормальная: не очень тяжёлая и не очень кислая, то черенки
быстро приживаются и хорошо растут. Следите за состоянием листьев:
при несбалансированном химическом составе почвы и при повышенной
кислотности они могут хлорозить (усыхает листовая пластинка от края)
и даже погибнуть! В этом случае универсальное средство: древесная
зола. Настаивается 2-3 столовые ложки в 1 литре воды и хорошо проливаются
стаканчики с саженцами. Можно даже сделать это для профилактики,
одновременно с высадкой черенков. Через пару недель операцию можно
повторить. Дополнительно хорошо помогает раствор хелата марганца:
продаётся в специализированных магазинах. Применяется
согласно инструкции.
При
хорошем росте саженцев, можно приступить к их ускоренной формировке
путём прищипки.
Например,
если Вы планируете вырастить 2 (или более) рукавов, то, при глубине
посадки в Вашей местности 40 см, прищипывайте побег на расстоянии
30…35 см от пятки, по достижении им соответствующей длины. Из двух
верхних почек разовьются пасынки, которые станут будущими рукавами.
Посадка в начале мая производится на требуемую глубину, и при подготовленной
и удобренной посадочной яме, хорошем уходе в течение года, к осени
получите два полноценных рукава, которые в следующем году можно
будет использовать для получения первого урожая и последующей формировки.
Успеха Вам! Игорь Заика
Автор запрещает использование
материалов, содержащихся в данном сайте без письменного разрешения.
За информацию, предоставленную гостями сайта автор ответственности
не несет,
С уважением, автор сайта - Пузенко Наталья. Пишите мне puzenkon@mail.ru
