Помогите начинающему

[Виталина Витальевна]

Приветствую всех форумчан! Интересует вопрос аблактировки. Сближение неустойчивого винограда к филлоксере с устойчивыми подвоями. Если он уже обсуждался на форуме подскажите где , не нашла самостоятельно. А если нет выскажите пожалуйста свое мнение по этому вопросу ( практическое или теоретическое). Я так поняла есть возможность потом удалить корень привоя , а еще встретила информацию , что срез подвоя выше прививки будет постоянная не заживающая рана винограда. Вот это все из интернет ресурсов... Возможно написала ерунду. Уж простите и пожалуйста помогите разобраться.

[Елена Макоева]

Присоединяюсь к вопросу Виталины. У кого есть практические наблюдения поделитесь, пожалуйста! В каком возрасте куста эту операцию можно провести безболезненно?

С уважением, Елена.

[Григоренко Александр]

Елена, Вы же видели у меня аблактировки на молодом и на среднего возраста кусте, а зачем удалять корни, чаще наоборот аблактировка ( сближение двух растений ) делается именно для того, что бы поставить растение на два корня, для усиления роста. Растение, которое используют для второго корня после срастания срезают выше совмещения, а усиленное растет дальше. Аблактировку можно делать и на зеленых побегах и на вызревших до поры пока возможно срастаниеВ Японии методом сближения делают изгороди на большие расстояния.Аблактировка
https://yandex.ru/images/search?source= ... r=39&pin=1
Всем садоводам хорошо известен самый древний и надежный способ вегетативного размножения растений — прививка сближением (аблактировка).

Он используется для того, чтобы правильно сформировать крону деревьев. При этом тонкие сучья, которые растут внутрь кроны дерева, скручивают веревками, а толстые сучья соединяют аблактировкой. Через год-два они срастутся.

Перепрививку у деревьев в возрасте до 10 лет можно сделать за один год. Старые деревья в возрасте до 25 лет перепрививают в течение двух лет в два захода (в первый год одну половину ветвей дерева, а во второй год — вторую половину). Деревья старше 25 лет перепрививать нельзя.

❧ Когда привитый побег просыпается и начинает расти, то нужно взять дерево под особый контроль. С одной стороны, появляются, вредители, с удовольствием пожирающие нежную листву, с другой стороны, сам рост опасен, поскольку идет и в длину, и толщину. Пленка оттягивается и местами ослабляется, что может привести к отламыванию прививки.

В саду методом аблактировки можно сделать живую непроходимую изгородь. Для этого специально выращивают декоративные кустарники: боярышник, акацию, которые скручивают или сращивают друг с другом аблактировкой.

С помощью этого способа прививки некоторые садоводы-любители занимаются выращиванием сеянцев в цветочных горшках, используя ветви и побеги дерева в качестве привоя. Такие сеянцы превратятся в культурные деревья и в будущем дадут хороший урожай плодов. Иногда дикорастущие сеянцы помогают исправить уродливое дерево или вывести новый сорт культурного растения.

В формовом и стланцевом садоводстве аблактировка является основным и наиболее важным видом прививки, так как позволяет сращивать трудно растущие растения и деревья, переносить крону с одного дерева на другое, создавать необыкновенные формы деревьев.

У большинства садоводов садовые участки небольших размеров. Поэтому в таком случае для посадки приобретаются карликовые плодовые деревья. Эти саженцы можно получить прививкой на слаборослых подвоях. В данном случае прививкой ускоряется плодоношение карликовых деревьев, и первые плоды на них появляются уже через 2-3 года.

В комнатном цветоводстве аблактировкой выращивают многие растения. В основном используются прививки вприклад или прививка клином. Особенно этот метод эффективен для кактусов. Выбор способа прививки зависит от вида комнатного растения, его состояния и периода развития.

В природе часто можно наблюдать естественное срастание растений. Человек всего лишь заимствовал этот метод у природы и успешно применил его в своей жизни.

Простейшая аблактировка выглядит так: достаточно переплести веточку и побег от ствола и перевязать их обвязочным материалом. Однако срастаться они будут довольно долго, потому что кора будет препятствовать образованию соединительной ткани. Чтобы процесс срастания ускорить, используют прививку вприклад.

Для этого надо осторожно срезать полоски коры одинакового размера на подвое и привое в месте их соединения (4-6 см), прижать друг к другу, туго обмотать обвязочным материалом, обмазать садовым варом и оставить до полного сращивания ветвей. Для обвязочного материала молено использовать мочало или шпагат. Очень важно проследить, чтобы срезы совпали, а соединение было крепким.

Если все сделать правильно, то на месте соединения образуется общая прочная ткань. Как только черенок срастется с подвоем, его отделяют, повязку снимают. Остаток подвоя над привитой частью срезают и новый саженец готов к посадке на подготовленное для него место.

В случае, если ветки толстые и длинные, порывы ветра не дадут веткам прочно соединиться. Процесс срастания будет сложным и длительным. Поэтому в этих случаях для крепления используют язычки на срезах. Для этого ножом надо удалить полоски коры на обеих ветках, сделать расщепы на привое и подвое таким образом, чтобы при их соединении один язычок зашел за другой. Подготовленные таким образом срезы как можно точнее совмещают. Далее место соединения можно скрепить маленькими гвоздиками, крепко связать обвязочным материалом и смазать садовым варом (рис. 4).В случае, если надо скрепить тонкую и толстую ветку (например, для увеличения массы корневой системы), то вырез делают на подвое, глубина которого зависит от толщины ветки, а длина разреза от длины ветки. Место соединения обязательно крепят гвоздиками, накладывают тугую повязку и также обмазывают садовым варом. Если же прививаемая ветвь очень толстая, то на стволе и прививаемой ветви делают треугольные клинья, которые совмещают друг с другом как можно точнее. Затем накладывают повязку, а место соединения обмазывают садовым варом.

Прививки требуют периодического ухода, который заключается в присмотре за повязкой. Ее надо по мере необходимости каждые 2-3 дня ослаблять, чтобы не допустить вдавливания и не повредить тем самым ткани растения. Для этого нужно на повязке делать надрезы.

Для аблактировки желательно выбрать такое время, чтобы не было дождя или засухи, так как прививки хорошо приживаются только в теплую погоду. Делать ее надо достаточно быстро, чтобы не допустить подсыхания тканей черенка. Черенки при этом используются только крепкие и хорошо развитые. Срезают черенки заранее и специально хранят в холоде, чтобы не произошло распускание почек, что приведет к увяданию привоя. Лучшие результаты прививки получаются весной во время появления сока. Однако опытные садоводы выполняют ее в течение всего вегетативного периода. Для весенних прививок используют прошлогодние побеги.

Для летних прививок применяют черепки, которые уже покрылись древесным споем. Их ткани более прочные. Во избежание пересыхания, их оберегают от горячих лучей солнца, обертывают белой бумагой, а если прививку делают в верхушке побега стебля, то место прививки обкладывают ватой. Хранят их в стеклянных колбах с водой, которые прикрепляются в тени к ветвям и стволу растения. Если прививка делается в начале лета, то, скорее всего, она не приживется, так как побеги, появившиеся из глазков почек, зимой не выдерживают морозов и погибают.

Осенние прививки практически никогда не приживаются.

В садоводстве трудолюбивые садоводы аблактировку используют для плодовых деревьев, а также при прививке кустарниковых (смородина, крыжовник). Но не очень часто, так как существуют более простые способы прививок (окулировка и прививка черенком).

Способ аблактировки незаменим, когда другим способы сделать прививку не удается.

Например, если дерево поражено какой- либо болезнью или пострадало от мороза, его можно спасти и восстановить перепрививками поросли. Достаточно два побега для аблактировки, чтобы вновь появилась крона деревьев на одном из самых сильных побегов. А если дикий побег привить к культурному сорту дерева, то можно получить культурное растение с новой кроной. Создать новую крону можно и без поросли. Для этого достаточно пня, кора которого пригодна для прививки на нее молодых черенков, соединив их аблактировкой.
Прививки за кору

Иногда у дерева в кроне образуются пустые места (например, пострадали некоторые ветки от мороза). В этом случае также применяется прививка за кору. Для этого делают косой срез на ветке или побеге, а на коре надрез в виде буквы Т. Далее конец побега или ветки вводят в этот разрез, туго обвязывают повязкой и смазывают садовым варом. Черенки для такой прививки берут тонкие, чтобы легче можно было прижать места срезов.

При косой боковой прививке на концах черенка делают два косых среза под углом примерно 40°, а на ветке косой разрез, глубина которого чуть больше, чем длина боковой стороны клина у основания черенка. В образовавшуюся щель вставляют черенок. Далее место прививки перевязывают обвязочным материалом и накладывают садовый вар (рис. 5).

В период, когда кора легко отделяется от древесины, можно использовать метод прививки в кору, имеющий L-образный разрез. В этом случае с одной стороны делают один косой срез длиной 3-4 см, а с другой стороны короткий срез. Разрез в виде перевернутой L при этом должен быть под углом к оси ветви. Верхний разрез делают под углом более 90° и наклонно, чтобы черенок плотно укрепился в разрезе коры. Необходимо убедиться, что слои камбия совпали друг с другом. Для надежности их нужно закрепить гвоздиками, обвязать повязкой и обмазать садовым варом.

[Елена Макоева]

Это правда, Александр Михайлович, видела, но про подробности не уточнила, т.к. очень много надо было успеть посмотреть. А время поджимало... Спасибо Вам за мастер-класс!

С уважением, Елена.

[Виталина Витальевна]

Александр , спасибо за ответ! Как давно пользуетесь аблактировкой?

[SNik]

Приветствую всех форумчан! Подскажите где, как и какой лучше приобрести рефрактометр для определения сахара в ягодах винограда? В Беларуси не могу купить.

[Вадим Жилин (Florist)]

Я в интернет магазине купил, наложенным платежом выслали. Можно и в буржуинстве наверное купить на сайтах типа ебея или айхерба.

[Григоренко Александр]

Изображение 001.jpg

Приветствую всех форумчан! Интересует вопрос аблактировки.

Вот снимки поближе аблактировки двух различных по возрасту кустов

Изображение 005.jpg

1- устойчивый к филлоксере куст, 2 -Бастра, а и б -молодые побеги этих кустов выбранные для удобства аблактировки. Красная черта место соединения, там где неплотное прилегание образовался наплыв, как и при не аккуратной прививке. Вот ближе это соединение

Изображение 006.jpg

Аблактировка уже взрослых -4-5 летних кустов. Новые ярко-коричневые побеги это уже прививка Галахада прошлого года

Изображение 004.jpg

, сама аблактировка

Изображение 001.jpg

1 и 2 старые побеги для аблактировки ( срастались все лето до обрезки оставлено около 50 см), затем обрезаны , 3- новые побеги уже Галахада. Совместный ствол от красной черты и выше по стрелке , боялся что не приживется и соединил более 50 см. Вот ближе

Изображение 001.jpg

красная черта место аблактировки, вначале грубое срастание, видны выемки, а далее сейчас уже трудно определить даже какие ветки соединены.

[Ламер]

Подскажите, пожалуйста, что с листьями.

[IRIS]

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вчера заехал к приятелю. Третий год занимается виноградом (в теплице). На побеге Тимура, растущего от головы обнаружили вот такую проблему:

1.png

Поражение кольцом охватывает побег.
Внешний вид побега, который срезали у самой земли.

2.jpg

И вот такое поражение в области глазка.

3.png

Приятель в ужасе. У него в этом году первый урожай. Не нарадуется. И тут такое! Часть саженцев давал ему я. Поскольку мы с ним в жизни не встречались с такой проблемой, я не решился ставить диагнозы на основании литературы и прошу помочь определить: что это такое? Антакноз? И как с ним наиболее эффективно бороться? Сегодня поеду к себе на дачу и буду ползать на четвереньках вдоль грядок, рассматривая основания побегов.